मुक्तेश्वर धाम: मुक्ति पाने वाली मेरी यात्रा की कहानी

मैं काफी समय से पहाड़ियों पर एक छोटी यात्रा की योजना बना रहा था लेकिन गंतव्य चुनना हमेशा कठिन होता है। कुछ शोध और सलाहों के बाद, मैंने अंततः मुक्तेश्वर जाने की योजना बनाई। जगह का नाम ही बहुत पेचीदा है और मैं यह जानने के लिए बहुत उत्साहित था कि वहां मुझे किस तरह की मुक्ति मिलेगी।

मैंने अपने दो दोस्तों को अपनी योजना के बारे में बताया और उम्मीद थी कि वे इस वक़्त अपने जीवन में ज्यादा कुछ नहीं कर रहे होंगे। थोड़े विचार विमर्श के बाद वे साथ आने के लिए सहमत हो गए।

मैं लखनऊ से रात की ट्रेन ली जिसने मुझे अगले दिन भोर में काठगोदाम पहुँचा दिया।

काठगोदाम रेलवे स्टेशन की सुबह
काठगोदाम रेलवे स्टेशन की सुबह


मुक्तेश्वर धाम पहुंचना

काठगोदाम इस क्षेत्र का अंतिम रेलवे स्टेशन है और हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा शहर है। मेरे जैसे उत्तर प्रदेश से आने वाले कई यात्रियों के लिए यह कई पहाड़ी स्थलों के द्वार के रूप में कार्य करता है।

मेरे दोस्त, जो देश के अलग हिस्से से आ रहे थे, रेलवे स्टेशन पर ही मुझे मिल गए। हमने छोटी पहाड़ियों के साथ इस छोटे से शहर में सुबह का आनंद लेते हुए एक कप चाय की चुस्की ली। इससे पहले कि यह सुखद सुबह एक व्यस्त दोपहर में बदल जाए, हम एक निजी टैक्सी के सहारे सीधे अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए।

मैं (अंतिम) और मेरे दोस्त
मैं (अंतिम) और मेरे दोस्त

मुक्तेश्वर, काठगोदाम से भीमताल और भवाली के रास्ते पर  लगभग 62 किलोमीटर दूर है। यात्रा के दौरान परिदृश्य बहुत ही सुरम्य हैं और जैसे-जैसे मैं गहरे हिमालय में पहुँचता गया, मैं इन शक्तिशाली पहाड़ों में अपने अस्तित्व के बारे में खुद से सवाल करने से नहीं रोक सका। मुक्तेश्वर पहुंचना बहुत ही आसान था। काठगोदाम स्टेशन के पास कोई भी कैब बुक कर सकता है या भीमताल या भवाली से आगे तक किसी भी राज्य द्वारा संचालित बस की मदद ले सकता है।

मुक्तेश्वर के रास्ते में ली गयी तस्वीर
मुक्तेश्वर के रास्ते में ली गयी तस्वीर

सब कुछ है मुक्तेश्वर में

हमने पहले ही आधिकारिक केएमवीएन वेबसाइट से टूरिस्ट रेस्ट हाउस, टीआरएच मुक्तेश्वर बुक कर लिया था। मुझे इस विशेष प्रवास विकल्प की सलाह दी गई थी क्योंकि यह भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी महान नंदा देवी, त्रिशूल और पंचाचूली पर्वतमाला का सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रस्तुत करता है।

यह पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के ठीक पीछे है जहाँ जिम कॉर्बेट रहते थे और अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ‘द मैन-ईटरर्स ऑफ कुमाऊँ’ और ‘द टेम्पल टाइगर’ लिखी थी।

मुक्तेश्वर में करने के लिए बहुत कुछ नहीं है जो इस जगह को अधिक शांत और लुभावना बनाता है। मैं हमेशा इस तरह के प्रीमियम लग्जरी की तलाश में रहता हूं और मुक्तेश्वर पहुंचने के बाद मुझे यकीन हो गया कि मैंने सही चुनाव किया है।

कोई भीड़-भाड़ वाले बाजार नहीं हैं, स्थानीय सड़कों पर पर्यटकों की भीड़भाड़ नहीं है और रेस्तरां या होटल सेवाओं की बहुतायत आपको उनकी किस्मों से परेशान नहीं करती है क्योंकि यह किसी अन्य पारंपरिक हिल स्टेशन पर है।

PWD गेस्ट हाउस
PWD गेस्ट हाउस

रॉकी क्लिफ के पास शिव मंदिर

मैं कहूंगा कि मुक्तेश्वर में हर चीज की सही मात्रा है। न तो विकल्पों की बाढ़ है और न ही कोई यहां चकरा सकता है और न ही कोई किसी चीज की कमी महसूस कर सकता है। इस प्रकार, यह स्थान मौन और प्रकृति की शांतिपूर्ण भाषा पसंद करने वालों के लिए एक उत्कृष्ट माहौल प्रदान करता है।

यहां एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है जो लगभग 350 साल पुराना है। यह सीढ़ियों की एक पंक्ति और एक सीधी ट्रेक के माध्यम से सुलभ है जो किसी भी पर्वतारोही के धीरज का आसानी से परीक्षण करता है। मुख्य मंदिर तक पहुँचने पर, जगह की शांति मुक्तेश्वर धाम, मोक्ष के निवास स्थान के नाम के पीछे बढ़ती जिज्ञासा को दूर करती है।

महान संत श्री मुक्तेश्वर महाराज जी भी यहाँ रहते थे और भगवान शिव की पूजा करते थे। मंदिर हरे भरे जंगल से घिरा हुआ है। इसका एक छोटा सा परिसर है और अगरबत्ती की सुगंध के साथ मिश्रित ठंडी हवा के चिकित्सीय प्रभाव ने मुझपर जादू बिखेर दिया, जिसकी वजह से मैं वहां उम्मीद से अधिक समय बिताने पर मजबूत हो गया।

मंदिर के पीछे चौली की जाली नाम की एक चट्टान है। चट्टान के बीच में जादुई छेद के कारण इसे जाली कहा जाता है, जो इसके किसी भी छोर से बेदाग प्रतीत होती है। स्थानीय लोगों के लिए, यह एक विशेष धार्मिक विश्वास रखता है।

चौली की जाली शिव मंदिर के ठीक पीछे एक चट्टानी स्थान है और अपने मनोरम दृश्य के लिए प्रसिद्ध है।
चौली की जाली शिव मंदिर के ठीक पीछे एक चट्टानी स्थान है और अपने मनोरम दृश्य के लिए प्रसिद्ध है।

सुरम्य मुक्तेश्वर का चित्र

पौराणिक कहानियां इस पत्थर के छेद को भगवान शिव से जोड़ती हैं और जिन महिलाओं को गर्भ धारण करने में परेशानी होती है, वे यहां बच्चों की कृपा पाने के लिए भगवान की दया से आती हैं। मैंने अक्सर देखा है कि ऐसी जगहों पर स्थानीय कहानियाँ और मान्यताएँ बहुत दिलचस्प होती हैं। जब आप मूल निवासियों से इसे सुनते हैं तो उन पर विश्वास करना बहुत आसान होता है।

ये लोग, जो हमारे शहर के किसी भी हिस्से में जीवन और भौतिकवादी चीजों के लिए लंबे समय तक नहीं रहते हैं, ऐसी कहानियों को सहजता से ऐसी भावनाओं और मासूमियत के साथ बताएंगे, जो आसानी से किसी को भी धार्मिक दृष्टिकोण नहीं रखने पर भी इसकी पुष्टि में अपना सिर हिलाने दे सकती हैं।

मनोरम दृश्य निस्संदेह अपने सबसे अच्छे रूप में थे और इस स्थान की दिव्यता के पूरक थे। मैंने सूर्यास्त तक वहाँ रहने का फैसला किया। जैसे-जैसे सूरज वापस अपनी मांद की ओर जाने लगा, घाटी ने अपने रंगों को इस कदर चमत्कारिक ढंग से बदल दिया जैसे कोई चित्रकार जिसके चित्रकार ने अपने द्वारा चुने गए रंगों के संयोजन से कभी संतुष्ट नहीं होता और उसे बार-बार गहरे रंगों से पेंट करता है। वह अंत में पूरे कैनवास को काले रंग से पेंट करने के बाद ब्रश को आराम देता है लेकिन उसके दिमाग में यह आश्वासन होता है कि वह फिर से शुरू करेगा लेकिन कल।

चौली की जाली बिंदु से सूर्यास्त का दृश्य
चौली की जाली बिंदु से सूर्यास्त का दृश्य

मुझे उस चित्रकार के साथ एक संबंध महसूस हुआ क्योंकि हम एक सामान्य विशेषता साझा करते हैं जो शिथिलता थी। केवल उसकी विशेषता एक प्राकृतिक घटना थी और मेरा कुछ ऐसा था जिसे मैंने बाद में सोचने का फैसला किया। हम अपने होटल में वापस आ गए, हमारे साथ रात का भोजन किया, और हमारे चारों ओर की सभी गतिविधियों के विघटन के साथ खुद को मिला लिया।

मैं सूर्योदय से पहले जाग गया क्योंकि मुझे पता था कि सूरज को इन पहाड़ों के पीछे आसमान में चलते देखना सबसे अद्भुत अनुभवों में से एक होगा।

 मुक्ति की ओर

पृष्ठभूमि का चित्रकार अपनी बातों पर खरा था और अपनी कलाकृति के लिए उसी कैनवास को उठाया और जो रंग उभर कर आए, वे इतने मौलिक और सरसरी थे कि वे विशालकाय कैनवास के हर कोने तक सही तालमेल में पहुँच गए। मैं बस वहाँ बैठ कर पहाड़ों की हर ढाल को इस प्राकृतिक कलाकृति में बदल देता हुआ देख रहा था। मन पर इसका इतना सम्मोहक प्रभाव पड़ा कि मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने कभी लिखी गई हर आत्म-सुधार पुस्तक को पढ़ा है, इंटरनेट पर हर प्रेरक वीडियो को देखा और महसूस किया कि प्रकृति के सर्वोत्तम अव्ययों के साथ उगते सूरज को देखने से ज्यादा संतोषजनक और प्रेरणादायक कुछ नहीं हो सकता। ।

पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के पास स्नो व्यू पॉइंट से सूर्योदय
पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के पास स्नो व्यू पॉइंट से सूर्योदय

अगले दिन कुछ नहीं करने की योजना बनाई गई। मैं बस पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में एक बेंच पर बैठ गया और पहाड़ी की चोटी पर स्थित शिव मंदिर में बज रही घंटी की झंकार सुनकर एक तरफ हिमालय की चोटियों को देख रहा था। मुक्ति और मुक्ति के विचार मेरे दिमाग में बस उथल पुथल करने लगे थे।

यदि यह वही स्थान है जहां मुक्ति मिलती है, तो हमारे धार्मिक गुरुओं और शास्त्रों द्वारा सुझाए गए कठोर मार्ग से गुजरने की क्या प्रासंगिकता है? यह सब सिर्फ मेरे सिर में पकना शुरू हो गया था तभी मेरे दोस्त ने मुझे झकझोरा जिसे मोक्ष में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वह ट्रेकिंग के लिए जाना चाहता था।

भालुओं के घर तक: भालूगढ़ जलप्रपात

मुझे लगा कि मुक्ति के बारे में सोचना भी आसान नहीं है, इसे हासिल करना तो भूल ही जाओ। हमने अपने ड्राइवर को फोन किया और उसने हमें भालूगढ़ के झरने तक ले जाने का सुझाव दिया, जोकि धारी गाँव के पास सिर्फ 8 किमी की दूरी पर है। हमने अपने ट्रेकिंग जूते पहने और भालूगढ़ जलप्रपात जाने के लिए सहमत हुए। भालूगढ़, हमारे ड्राइवर द्वारा स्पष्ट किए गए भालुओं का घर है  जब हम अपनी टैक्सी में पहाड़ी पर उतरे तो थोड़ा चिंतित और अपने निर्णय लेने की क्षमताओं पर संदेह किया।

यह 4-5 किमी का एक प्राकृतिक पैदल मार्ग है, जो कि एक पक्षी पर नजर रखने वाला या रूढ़िवादी प्रकृति प्रेमी होने पर आसानी से कवर करने में एक घंटे से अधिक समय ले सकता है। तेज़ मूवर्स और अधिक उत्साही व्यक्तियों के लिए, यह मुश्किल से तीस मिनट की पैदल दूरी पर है।

पथरीले रास्तो को पार करते हुए
पथरीले रास्तो को पार करते हुए

इस जगह को साफ रखने और लोगों को इस छिपे हुए खजाने के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए अधिकारियों द्वारा एक मामूली प्रवेश शुल्क लगाया जाता है। पगडंडी चट्टानी है जो पहाड़ी की तलहटी में एक धारा से होकर जाती है। चूँकि हम ऑफ सीज़न में गए थे, इसलिए वहाँ कोई नहीं था और हमें ऐसा लगा कि हम थोड़ी देर के लिए इस जगह के मालिक हैं। हमने बस रास्ते का अनुसरण किया और साफ ठंडे पानी के साथ एक छोटे से झरने तक पहुंच गए। हम खुश थे कि हमने अपनी अपेक्षा से कम समय में इस स्थान पर पहुंच गए।

जब हम उस सुन्न पानी के तालाब के भीतर अपने सुन्न पैरों के साथ वहाँ आराम कर रहे थे, तो एक ग्रामीण ने पास से गुज़रते हुए हमें एक मुस्कान के साथ कहा कि मुख्य भालूगढ़ जलप्रपात अभी भी 1 किमी आगे है। हमने एक-दूसरे को देखा और कम समय में अधिक हासिल करने की हमारी क्षणिक खुशी का मजाक उड़ाया। हमने उस गाँव वाले को उसके इशारे के लिए धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गए।

कई चट्टानों पर चढ़कर और संकरी पगडंडियों से होते हुए हम मूल भालूगढ़ जलप्रपात तक पहुँचे। यह निस्संदेह एक छिपा हुआ खजाना था। इसके साफ नीले पानी के तालाब और ऊँचाई से गिरने वाले एकदम सही पानी की धारा के साथ, मैं अविचलित, अवाक था और मैंने उस ग्रामीण को अपने मन में कई बार धन्यवाद दिया कि उन्होंने हमें सही रास्ता दिखाया।

भालूगढ़ जलप्रपात
भालूगढ़ जलप्रपात

कुछ समय बाद एक परिवार समूह भी वहां पहुंचा और उनके गाइड ने हमें बताया कि तालाब तीस फीट से अधिक गहरा है और जो लोग तैराकी का आनंद लेना चाहते हैं, उन्हें लाइफ जैकेट प्रदान किया जाता है, लेकिन चूंकि यह एक ऑफ सीज़न है, इसलिए तैराकी की अनुमति नहीं है। हम जगह की शांति को महसूस करने के बाद कुछ घंटों के लिए वहां रुके और फिर वापस लौट आए क्योंकि अंधेरा होना शुरू हो गया था और हम यह पता लगाना नहीं चाहते थे कि भालूगढ़ नाम कोई वास्तविकता रखता है या नहीं।

हम अपने होटल में वापस आ गए और टीआरएच रेस्तरां में ही रात का भोजन किया जो कि खर्च किए गए हर पैसे के वसूल के लायक था। अगली सुबह हमें बहुत जल्दी काठगोदाम वापस जाना पड़ा और अपने सामान्य जीवन में लौटना पड़ा। मैं फिर से सूर्योदय शो देखना चाहता था लेकिन यह करने के बजाय, शायद मैं कैब में सो रहा हूं और अपनी ट्रेन को पकड़ने के लिए काठगोदाम की ओर अग्रसर रहूं। हमने मुक्तेश्वर में अपनी आखिरी शाम की सैर की और अपनी वापसी के लिए अपने बैकपैक्स पैक किए।

जैसा कि मैं इस जगह से लौट रहा था, मैंने खुद से पूछा कि मुझे यहाँ क्या प्राप्त हुआ। मुक्तेश्वर हमें क्या देता है? अधिकांश लोगों का यह विचार हो सकता है कि सभी सांसारिक चीजों को पीछे छोड़कर हिमालय के बीच इस शांत स्थान पर आने को मुक्ति या स्वतंत्रता कहा जा सकता है।


फिर मिलेंगे दोस्तों

मात्र भोगों से मुक्ति जो स्थायी नहीं है। शहरी अव्यवस्थाओं और रोबोटवाद से मुक्ति। मैं अधिक सहमत नहीं हो सका। लेकिन अचानक एक बात ने मेरे दिमाग पर वार किया। क्या यह वास्तविक स्वतंत्रता या मुक्ति थी जिसे हम खोज रहे हैं? अगर मुझे इन 3 दिनों में इन सभी प्रकार की आज़ादी मिल गई है, तो मैं वापस क्यों नहीं जाना चाहता? मैं पीछे रहने के कारणों की तलाश क्यों कर रहा था? यह सब मेरे सिर में चल रहा था जब मैं अपनी टैक्सी में काठगोदाम जा रहा था।

सूरज दिखना शुरू हो गया था और बहुत ही जल्दी पहली प्रकाश किरणों ने बर्फीले सफेद पहाड़ों पर कब्जा कर लिया, जैसे कि एक बच्चा अपने पसंदीदा खिलौने पकड़ लेता है जब वह उठता है। मैंने बर्फ से लदी और शांत नंदादेवी के अंतिम दर्शन किए और अचानक पहाड़ी पर एक मोड़ लेते ही वह गायब हो गया। मेरे दिमाग में कुछ चमक सा गया और इसने मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट ला दिया।

बर्फ से ढकीं हिमालय की पहाड़ियां
बर्फ से ढकीं हिमालय की पहाड़ियां

मुक्तेश्वर ने मुझे सिखाया कि आप जिसे प्यार करते हैं उसे पीछे छोड़ते हैं और यही वास्तविक स्वतंत्रता या मुक्ति है। मैं यहाँ आया, इस जगह से प्यार कर बैठा और मैं वापस जाना नहीं चाहता था। इसे ही हम सांसारिक सुखों में लिपटे हुए होना कहते हैं। इसे पीछे छोड़ना और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ना वास्तविक स्वतंत्रता है। मुक्तेश्वर एक ऐसी ही जगह है। यह बहुत ही अजीब तरीके से यह सिखाता है। मुझे सुकून महसूस हुआ और मैं अपने सह-यात्रियों के साथ इस विचार को साझा करना चाहता था पर वो सो रहे थे। हो सकता है कि कल ट्रेकिंग से थक कर वे अपने उद्धार पर पहुँच रहे थे। मैंने उनके उद्धार के मार्ग में उन्हें परेशान न करने का फैसला किया और उनके साथ मैं भी उद्धार से जुड़ गया।


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